Ошибки огородиков при выращивании томатов: которые уже к сожалению не исправишь

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Вопрос 1. Как начинающему огороднику помочь томатом, если у него совсем нет опыты выращивания любых овощей?

В любой ситуации, когда не понятно, что происходит с помидорами или огурцами, появились какие-то неочевидные пятна, некрозы на листьях, что-то пожелтело, что-то крутится и т.д., обязательно нужно использовать антистрессовые препараты.

Есть такие замечательные препарат, как «Эпин» «Циркон», «Стимул», они являются очень универсальными в части восстановительных способностей растений, находящихся в какой-то непонятной ситуации.

Но также можно использовать и домашние средства. Один из рецептов – надо взять 6 таблеток аспирина и 100 грамм прессованных или 70 грамм сухих дрожжей, сварить их вместе примерно в литре воды в течение 20 минут.

Полученный литр разводится в ведре воды, и далее проводится опрыскивание, полив тех растений, которым требуется помощь. И вообще можно пользоваться таким раствором периодически. Вреда он не принесет, напротив, всегда выручит.

Вопрос 2. Почему отваливаются цветы у томата?

Иногда цветки на помидорах высыхают и отваливаются, иногда цветочек как будто бы загнивает и отваливается. Почему так происходит и что можно в этом случае предпринять? Есть несколько причин, по которым это происходит.

Первая причина – это слишком сильная жара. В сильную жару у томатов стерилизуется пыльца. В результате, пыльца хоть и попадает на рыльце пестика, но оплодотворения никакого не происходит, и уже из-за отсутствия опыления цветочек не развивается и отваливается.

Для того чтобы избежать этой ситуации нужно как следует проветривать и притенять теплицу, натягивать спанбонд внутри или снаружи.

Кроме того, хотя очень многие боятся этого приема, однако до сбора первой кисти бояться совершенно нечего, очень помогает дождевание растений, т.е. обливание их водой, можно прямо из шланга.

Эта же самая причина (жара) связана и с закручиванием листьев в трубочку вверх. Когда края листиков закручиваются внутрь и потом уже не раскручиваются это тоже жара.

Очень хорошо помогают от жары силикатные опрыскивания, 1 столовая ложка жидкого стекла или канцелярского клея на 10 литров воды, взболтать и провести опрыскивание. Это можно делать не только для томатов, но и для перцев, огурцов.

Делать это нужно по мере нарастания ярусов листьев, но можно проводить опрыскивание даже раз в неделю и это очень хорошо делает более устойчивыми к жаре растения, в том числе и те самые пальцевые зерна.

Вторая проблема – это слишком сухой или слишком влажный воздух. При сухом воздухе пыльца просто высыхает, а при слишком влажном воздухе пыльца скатывается комочками.

Поэтому дождевание с одновременным проветриванием дает самые оптимальные условия для развития завязей и для того чтобы как следует все опылять.

Другое дело, что уже во второй половине лета, когда идет массовый сбор, появляются риски заболеть фитофторой. Фитофтора очень любит капельножидкую влагу, так же как и пероноспороз, если говорить про огурцы.

Соответственно для того чтобы снять любые риски развития фитофтороза, нужно использовать специальные средства или синтетические фунгициды. Но намного безопаснее применять препараты на основе сенной палочки.

Когда растения защищены, можно их без всяких проблем опрыскивать даже во второй половине лета.

Надо сказать, что, несмотря на отсутствие опрыскивания, все равно растения у многих болеют фитофторозом и пероноспорозом. По этой причине надо обязательно брать и обрабатывать растения от болезней.

Третья причина связана с избыточной влажностью воздуха – это болезнь, которая называется серая гниль.

Она поселяется прямо внутри цветочка, там может образовываться как бы серая плесень, и здесь проветривание и обработки сенной палочкой или активными фунгицидами в отношении этого заболевания дадут хороший результат.

Но вообще сенная палочка гораздо мощнее, чем фунгициды. Четвертая причина, почему цветочки не дают завязи или отваливаются цветочки – нехватка бора.

Соответственно, можно использовать борные подкормки, либо можно взять препарат «Супер завязь», и в таком случае будет и защита от болезней и, и подкормка бором.

Пятая причина, по которой плохо развивается цветочек, а также отваливается уже готовая завязь в том числе у огурца, не только у томата, это просто нехватка питания. Чего именно не хватает растению, порой бывает сказать очень сложно, надо видеть все растение.

Иногда не хватает азота, если растение бледно-желтого цвета, иногда калия, если есть краевой ожог, иногда кальция, когда есть некрозы верхушки и некрозы краевые.

Просто нужно регулярно проводить комплексные подкормки в соответствии с фазой развития томата, и такой проблемы не будет.

Вопрос 3. Почему из года в год и томата по непонятным причинам желтеют листья?

Если на листьях томата появились засохшие пятна, краевой ожог и в целом растение выглядит угнетенным, первое, что приходит на ум это то, что происходит нехватка калия.

Нехватка калия проявляется как пожелтение краев листьев, затем это пожелтение переходит в межжилковое пространство, происходит некроз, подсыхание. И, конечно, в этом случае все начинают кормить томаты сульфатом калия или зольным раствором.

Но все-таки не стоит торопиться это делать. Потому что, растения на участке находятся в одних условиях, и соседние могут не иметь аналогичных симптомов.

Это означает, что в целом калия в почве хватает, но это растение по какой-то причине не может усваивать его. И никакой пользы от проведения подкормки сульфатом калия или золой не будет, ничего не изменится.

То же самое можно сказать и про проявление симптомов дефицита фосфора, часто они появляются при похолодании. И тут можно услышать советы – подкормить томаты монофосфатом калия.

Удобрение недешевое, а пользы не принесет в конкретной ситуации, потому что из-за холода корни растений не могут фосфор поглощать их почвы. Тут выходом может быть проведение листовой фосфорной подкормки.

Что касается калия, то тут надо понять, что с корневой системой, могут быть какие-то корневые гнили или другие проблемы. А так же нужно учитывать, что вносилось в грядку, потому что симптомы дефицита калия могут быть такие же, как у аммиачного отравления.

Например, навоз является источником аммиака, когда конский навоз даже сухой попадает во влажные условия, там начинаются процессы аммонификации органического вещества. Кроме того, там даже может быть накопленный аммоний.

Выделяемый аммиак очень легко поглощается корнями, поступает в листья, но высокие концентрации аммиака являются высокотоксичными, в листьях происходит краевой некроз, т.е. калий здесь вообще ни при чем.

Кроме того они конкурируют друг с другом. Если калия очень много, то аммоний плохо усваивается, если аммония очень много, то калий плохо усваивается.

В случае переизбытка аммония в почве добавить туда побольше калия, чтобы корни перестали усваивать этот аммоний, не является хорошим выходом,

потому что дальнейшее увеличение концентрации минерального почвенного раствора приведет к тому, что корни начнут угнетаться и в целом растение станет чахнуть еще сильнее. Этот аммоний надо как-то как можно скорее оттуда убрать.

Во-первых, в этой ситуации нельзя допускать пересыхания грунта, потому что хотя аммоний и хорошо держится в почве, но все-таки при регулярных поливах он немного вымывается и это может уменьшить его количество, доступного для растений.

Во-вторых, лучшим «пылесосом» аммония являются грибы. Когда в почву кладутся опилки, грибы начинают быстро развиваться, почва подкисляется и азот из нее уходит. Быстрые проливы триходермой, боверией или хотя бы дрожжами, помогают исправить ситуацию.

Вопрос 4. Почему на листьях постоянно проявляются хлорозы?

Порой листья у совершенно здоровых растений выглядят не совсем нормальными – их цвет может быть недостаточно насыщенным зеленым, стать бледным или полностью перейти в жёлтый.

Причин у такого явления может быть несколько, но одной из самых распространенных является хлороз. Такому явлению могут быть подвержены малина и смородина, яблони, клубника и виноград, томаты и огурцы, а также розы, петунии и многие другие садовые культуры.

Чаще, чем у других растений, явление хлороза можно наблюдать у гортензий. Это связано с тем, что у растения очень сложный процесс жизнедеятельности, сильно зависящий от кислотности почвы, наличия микроэлементов.

Бояться хлорозов садоводу не нужно, так как данное явление не является болезнью, а связано с нарушением у растений процесса выработки хлорофилла, придающего листовым пластинам зеленый цвет.

Такие нарушения могут возникнуть не только из-за дефицита питания у растения, но и от избытка какого-либо элемента питания в почве.

Например, томаты могут не усваивать так необходимый им магний в случае избытка в почве кальция (в данном случае микроэлементы в грунте блокируют друг друга).

Именно поэтому подкормку растений магнием и кальцием следует проводить только раздельно с интервалом в семь-десять дней между внесением.

Некоторые минеральные удобрения засоляют или изменяют pH почвы, в результате чего элементы питания могут стать недоступными для корней растений.

Часто хлороз листьев возникает в момент созревания урожая, когда у растения закончились запасы питания, внесенные в почву с весны.

Также причиной хлороза листьев может стать просто плохая погода в регионе, например, когда в момент бурного роста растений наступает резкое и длительное похолодание.

В такой ситуации почвенные бактерии засыпают и больше не помогают элементам питания из грунта поступать к корням культур.

Чтобы решить проблему хлороза, который является следствием нарушения процесса питания, следует научиться разбираться в причинах явления по внешнему виду растений. Если на побеге пожелтели верхние листья между прожилками – это сигнал о нехватке железа.

В таком случае следует применить хелат железа или препарат «Феровит». При дефиците у растения азота начинают активно желтеть нижние листья, изменение цвета листовой пластины начинается от центра, распространяется на весь лист, после чего он может полностью засохнуть.

При таком дефиците питания можно внести любое азотосодержащее удобрение, включая самую простую травяную бродиловку.

Если на листовых пластинах, находящихся на верхушке побега, в первую очередь становятся жёлтыми прожилки, а уже после этого все листья целиком меняют цвет – это сигнализирует садоводу о потребности растения в сере.

Для устранения такого недостатка следует использовать только покупные серные удобрения с большим количеством этого элемента питания в составе (например, «Азофоска с серой», сульфат калия, также подойдет «Калимагнезия»).

Если признаки изменения цвета появились только на листьях нижнего яруса, а развитие и распространение пожелтения начинается с самой кромки листовой пластины, то растению не хватает магния.

В таком случае необходимо применить сульфат магния или калимагнезию. Магний играет огромную роль в жизнедеятельности всех культур. Вносить данный элемент питания можно в любое время в течение сезона с марта и вплоть по октябрь.

После внесения сухих магнийсодержащих удобрений рекомендуется замульчировать почву под посадками.

Также элемент питания можно растворять в воде и проводить полив растений под корень, а для получения быстрого результата следует провести подкормку культур по листу.

Для проведения качественных подкормок растений совсем не обязательно покупать дорогие готовые препараты, можно обойтись и самыми простыми средствами.

Например, зола превосходно подходит в качестве подкормки, так как содержит достаточное количество магния, железа и фосфора.

Вопрос 5. Как помочь молодым томатам после холода и при жаре?

Рассада нередко попадает под длительные затяжные холода и заморозки, корни в холодной почве не могли усваивать питание.

Отсюда появляются какие-то пятнышки на листьях, хлороз у перцев, огурцов, томатов. И порой точный диагноз, чего именно не хватает растениям, поставить сложно. Ситуацию можно исправить только с помощью комплексных удобрений.

Еще один стресс для растений – вслед за холодами наступила сильная жара, очень активное солнце и растения получили ожоги.

И опять же корням сложно поглощать питание, потому что постоянно засуха. Поливы должны быть регулярными, а, чтобы влага дольше сохранялась в почве, можно использовать мульчу.

В любой стрессовой ситуации можно использовать «Аминосил», в нем целый комплекс аминокислот, которые будут выводить растения из стресса.

На литр воды понадобится 5 миллилитров препарата, и раствором нужно провести опрыскивание в вечернее время или в пасмурную погоду. Так же стоит притенять растения в пик сильного солнца тонким спанбондом или какой-то сеткой.

Так же необходимо развести любое комплексное удобрение с микроэлементами и пролить растения под корень.

Совершенно не обязательно покупать очень многие средства для ухода за огородом. Сейчас их огромное количество, и порой огородничество становится достаточно дорогим. А ведь многие средства можно заменить чем-то подручным.

Например, препарат «Эпин» можно заменить смузи из проростков горчицы, а препараты «НВ-101» и «Циркон» обыкновенным хвойным настоем.

Конечно, в производственных условиях, когда есть гектары капусты, картофеля или в больших тепличных хозяйствах никто и ничего варить не будет. Но в приусадебном возделывании всегда можно придумать что-то домашнее.

Вопрос 6. Какая самая простая сема подкормки томатов во время цветения?

Когда томаты зацветают первой кистью, главная задача, немного тормознуть их рост и переключить их в режим плодоношения. Нужно сделать так, чтобы было максимум завязей и минимум зеленой массы.

Для этого нужно дать томатам доступный фосфор, минимум азота, максимум микроэлементов, которые поспособствуют формированию завязи – бор, цинк, молибден, марганец, медь, в этот момент уже начинает не хватать магния.

Томат понимает, что он уже начал плодоносить, он приостанавливает фазу активного роста.

Из минеральных удобрений можно дать монокалийфосфат, ортофосфорную кислоту, «Плантафол» 10-54-10 – что-то богатое фосфором, с минимумом азота, калий тоже не особо пока нужен.

Из органических удобрений можно дать немного настоя куриного помета, там есть достаточно фосфора, но в нем присутствует и азот, поэтому количество должно быть небольшим, на 10 литров 100-200 грамм.

Еще можно дать как источник фосфора и калия золу, лучше ее скомбинировать с куриным пометом.

Далее каждые 2 недели нужно давать кальциевую селитру и микроэлементы. Но основное удобрение должно быть сбалансированным, например, 20-20-20,

потому что с одной стороны верха цветут, им нужен фосфор и микроэлементы, с другой стороны растет середина, она зеленая, ей нужен азот.

А внизу вообще начинается созревание, и нужен калий. Пока помидоры зеленые, нужно продолжать давать такое комплексное равное удобрение, а потом понемногу нужно уменьшать количество азота.

Вопрос 7. Как защитить томаты от фитофтороза?

Томаты очень часто подвергаются такой опасной болезни, как фитофтороз. На листьях появляются темные пятна, затем пятна появляются и на стволах, и на плодах, и растение может полностью погибнуть.

Иногда фитофтороз приостанавливается в развитии, если установилась теплая сухая погода. Тогда болезнь затормаживается, у томатов отрастают боковые пасынки и на них еще может сформироваться неплохой урожай.

Но это редко случается, обычно кустики полностью погибают от этого заболевания. Особенно страдают томаты от фитофтороза в открытом грунте, поэтому для посадки нужно выбирать устойчивые к этому заболеванию сорта.

Фитофтора обычно появляется во второй половине лета, когда есть для этого благоприятные условия – идут дожди, устанавливается прохладная погода и именно в этот период фитофтора начинает активно буйствовать и поражать растения.

Причем фитофтора вначале поражает картофель. Если на картошке обнаружены пятнышки, нужно срочно обработать и картофель, и томаты.

А лучше делать заранее профилактические обработки, чтобы не допускать это опасное заболевание в огород.

Нужно соблюдать еще и агротехнические меры, ни в коем случае не высаживается картофель и томаты близко друг к другу, потому что заболевание легко перекинется от одной культуры к другой.

Картофель чаще всего начинает поражаться фитофторой уже после цветения и очень часто многие огородники его вовсе не обрабатывают никак от этого заболевания.

Поэтому и урожайность не у всех получается хорошей. Такое течение заболевания происходит в средней полосе, но во многих других регионах фитофтора может появляться и раньше.

Для профилактики можно использовать препараты на основе сенной палочки. Профилактические обработки нужно проводить раз в 2 недели.

Сенной палочкой, как и другими биопрепаратами, нужно работать в вечернее время, когда нет яркого солнца.

Под солнцем обрабатывать растения нельзя, потому что микроорганизмы не выносят ультрафиолета и быстро погибают. Поэтому лучше обрабатывать в вечернее время, либо рано утром.

Также для лечения можно использовать и химические препараты, например, если замечено, что на томатах, либо на картофеле появились черные пятна, листочки повреждены, и фитофтору уже с помощью биопрепаратов, к сожалению, практически невозможно победить,

тогда придется применять химические фунгициды. Есть препарат «Ревус», который как раз предназначен для борьбы с фитофторозом, а так же с пероноспорозом, но нужно учитывать сроки ожидания.

Для картофеля срок ожидания 30 дней, т.е. после обработки только через 30 дней можно выкопать клубни и употреблять их в пищу, до этого момента нельзя, потому что там могут еще присутствовать различные химические вещества, которые не пойдут на благо для здоровья.

У томатов этот период меньше, всего лишь 5 дней, потому что у картофеля вся химия накапливается в клубнях, а у томатов быстрее происходит обмен, и быстрее выводятся химические вещества, в том числе из плодов.

Еще один препарат, который помогает в борьбе с фитофторой – «Ордан», у картофеля срок ожидания 20 дней, у томата всего лишь 3 дня. Это отличный вариант, когда в период созревания томатов началась фитофтора.

Есть варианты, чтобы вообще не применять ничего, ни биопрепаратов, ни химических препаратов. Это ранняя посадка картофеля, если посадить картошку в начале апреля, в начале июня она уже будет цвести, и никакая фитофтора ей страшна не будет.

И даже, если листики где-то начнут поражаться фитофторой, это не страшно, в этом случае не надо ничем обрабатывать.

Если соблюдать севооборот – высевать сидераты, не сажать рядом томаты и картофель, проводить профилактику сенной палочкой, в почву вносить триходерму, и вовремя принимать жесткие меры по нейтрализации заболевания, фитофтороза не будет.

Вопрос 8. Нужно ли удалять коронный цветок на перце и баклажане?

У баклажана, как и у перца, в первой развилке формируется коронный цветок. И вот вопрос: надо его удалить или не надо? Концепция удаления коронного цветка у перца такая старинная, очень древняя.

Всегда рекомендовалось этот цветок удалять. Но в больших производствах никто не занимается удалением коронного цветка, потому что это невозможно просто физически.

Однако было проведено исследование на тему влияния удаления коронного цветка на продуктивность растений, и был сделан вывод, что, если растение является сильно развитым, мощным,

с мощнейшей корневой системой, досмотренное, накормленное, может быть даже в стадии рассады, где-то чуть-чуть перекорм, то в этом случае удаление коронного цветка никакого влияния не оказывает на продуктивность растений.

Если же взять среднестатистическую рассаду, которая высаживается в грунт уже с первым коронным цветком, то в этом случае удаление коронного цветка примерно на 30% увеличивает продуктивность перца.

Таким образом, удалять или не удалять коронный цветок зависит от того, когда он образовался, если он образовался в фазе рассады, то в этом случае однозначно удалять.

Если коронный цветок образовался примерно через неделю, дней 10 после высадки рассады на постоянное место, и рассада хорошо растет, хорошо развивается, мощно развита, с мощным листовым аппаратом, то коронный цветок можно не удалять.

Если же рассада плохо приживается, не стартует в своем активном росте, то тогда коронный цветок лучше удалить.

Никогда не нужно удалять коронный цветок ни у баклажана, ни у перца, в том случае, если планируется снимать плод на семена.

Именно из коронного цветка получится плод с самыми лучшими, самыми здоровыми, самыми крепкими семенами, которые дадут лучшую рассаду.

А что касается других случаев, когда рассада может быть не так хороша, то в этом случае есть целесообразность в удалении коронного цветка, как у баклажана, так и у перца.

Вопрос 9. Как вести томаты – в один или в два стебля?

В июне идет активный период формирования растений, пасынкования растений, и часто возникает вопрос: как лучше все-таки вести томаты – в один стебель или в два стебля.

Конечно, с одной стороны, кажется, что, если вести томат в два стебля, с него можно снять двойной урожай. Однако, садово-огородная арифметика так не работает.

На самом деле, вести в один стебель или в два стебля в первую очередь зависит от сорта. Если это невысокие растения высотой примерно до двух метров, то не рекомендовано их вести в два стебля.

Почему? Корневая система у растения одна, и далеко не всегда получается растению вытянуть двойной урожай на одних корнях.

Но, если предпринять усилия по наращиванию и увеличению мощности корневой системы, давать очень интенсивные подкормки, то в этом случае, если вести растение в два стебля, надо делать подкормки без пропусков. Иначе, большого урожая ожидать не стоит.

Если хочется получить больше урожая, стоит лучше высадить два растения в одну лунку, нежели вести растения в два стебля. Потому что каждое растение будет обладать своей собственной корневой системой, что позволит им питаться более эффективно.

Еще один интересный вопрос: сколько урожая можно получить, если посадить растения на расстоянии 30 сантиметров и на расстоянии 50 сантиметров?

Многочисленными исследованиями доказано, что если высаживать растения через 30 сантиметров, то каждое растение даст урожай меньше, за счет того, что они плотно сидят и мешают друг другу.

Однако, если пересчитывать на площадь, урожай с той же площади будет больше при более плотной посадке.

Поэтому, когда делается изреженная посадка, получится красивая картинка, но урожай с теплицы будет ниже. Если же нужен большой урожай, растения можно высаживать погуще. Однако, надо стараться избегать вести высокие томаты на два стебля.

Вопрос 10. Что делать если почернели листья у томата?

Из года в год огородники жалуются на почернение листьев томата, огурца, перца и других растений. Причиной почернения листьев может быть бактериальные инфекции, особенно, если чернота вдоль жилок.

Также почернение может быть связано с таким заболеванием, как альтернариоз или ранняя пятнистость томата и картофеля, тогда можно наблюдать черные пятна. Но так же это может быть следствием совсем иного.

Например, последовательно используется 2 препарата, первый это какой-нибудь препарат меди или делается микроэлементная подкормка с помощью железа, в том числе хелата.

Листочек на поверхности содержит медь, это может быть «Абига-ПИК», «Оксихом», «Хом», «Индиго», бордоская жидкость и т.д., а так же хелат железа, железный купорос или домашний хелат – железный купорос плюс лимонная кислота.

Через какое-то небольшое время используются препараты на основе серы, чтобы, например, погонять паутинного клеща, мучнистую росу и другие заболевания, к примеру, «ПФК-Лерос».

И потом получается чернота по жилке. В этом нет абсолютно ничего страшного, это элементарная химия. Образующиеся сульфиды меди и железа обладают черным цветом и не обладают никакой фитотоксичностью или опасностью в отношении растений.

Сульфиды этих металлов и железа, и серы работают немножко хуже, чем чистая сера и чистые препараты металлов, однако также обладают защитным действием.

Вопрос 11. Что главное в профилактике заболеваний томатов?

Профилактика любых заболеваний и насекомых вредителей на растениях – это всегда лучше, чем с ними бороться.

Потому что побороться с кладоспориозом или фитофторозом, когда растения уже заболели, когда видны пятна на листьях, когда повреждения пошли на плоды, практически невозможно.

Вероятность того, что растения удастся вылечить, и они продолжат хорошо плодоносить, стремится примерно к 1%. Можно их, конечно, будет частично хотя бы вылечить, но в целом лучше все-таки профилактика.

Профилактические меры борьбы непосредственно с кладоспориозом, фитофторозом, альтернариозом, вершинной гнилью и разными другими болезнями сводятся в первую очередь к агротехническим приемам.

Выбор устойчивых сортов и гибридов – это первая профилактика. Но это не говорит о том, что они устойчивы на все 100%, таких сортов и гибридов просто не существует.

Все растения в определенный момент все равно заболеют, только какие-то это сделают раньше, а какие это сделают намного позже, например, тогда, когда собрано уже 80-90% от всего продуктивного урожая.

Следующий метод профилактики – это поддержание оптимальной температуры воздуха. Здесь все неоднозначно, потому что условия для развития фитофтороза, кладоспориоза и вершинной гнили немного отличаются.

Фитофтороз развивается в основном в прохладных условиях и при высокой влажности воздуха, кладоспориоз же развивается, наоборот, при сухом воздухе и высокой температуре воздуха.  Вершинная гниль может быть как при одних, так при других условиях.

В идеале, поддерживать оптимальные условия выращивания растений, чтобы ночные температуры не опускались ниже примерно +17-18 градусов, а дневные условия были не выше приблизительно 30 градусов.

Это попутно еще будет и профилактика стерильности пыльцы, осыпания цветов у томатов, т.к. при температуре выше 32 градусов пыльца постепенно начинает слипаться, и томаты становятся стерильными, начинают осыпать свои цветоносы и цветки.

Чтобы поддерживать ночную температуру в ночное время, можно, например, в вечерние часы на 2-3 часа включать тепловые пушки.

Это будет актуально ранней весной, поздним летом, а также в начале осени. Когда наоборот становится очень жарко, когда очень длинный световой день, в июне, июле, в это время теплицу можно затенять.

Затенять можно притеняющей сеткой, можно воспользоваться обычным белым полотном, можно даже использовать какую-нибудь старую простынь или старый пододеяльник, который сверху растягивается на теплице, либо его можно растянуть внутри теплицы.

Важный момент – это соблюдение посадочного расстояния между растениями или особенности их формировки.

Если в теплице растения посажены очень часто, т.к. теплица небольшая, хочется получить максимум урожая или посадить максимум сортов, здесь можно нарваться на то, что расстояние между растениями будет таким маленьким,

что это будет провоцировать сильное повышение влажности воздуха, что в свою очередь может привести к развитию фитофтороза, и в том числе это может привести к развитию вершинной гнили.

Вершинная гниль у томатов – это не заболевание в прямом смысле слова, это физиологическое состояние растений, и говорит оно о том, что у растения есть проблемы с потреблением кальция. Чаще всего кальций недопотребляется томатами с крупными плодами.

У этих томатов чаще проявляется вершинная гниль, а также вершинная гниль часто бывает у плодов с розовой или желтой окраской, т.к. кожица у них чуть тоньше, и им нужно большее количество кальция для формирования более плотной клеточной стенки.

Дефицит кальция у растений чаще всего проявляется косвенно, а не прямо, потому что запасы кальция в почвах России, как правило, достаточно велики,

но растения не могут нормально потребить этот кальций, потому что кальций передвигается по растению очень сложно – он передвигается только от самого-самого кончика корня.

Следовательно, нужно создать такие условия, чтобы корневая система хорошо развивалась и поднималась только с транспирацией, т.е. тогда, когда растения через себя прокачивают достаточно большие объемы воды и испаряют их.

Если в воздухе будет 100% влажности, растения прекращают испарение, и соответственно движение кальция по растению затормаживается, и кальций до плодов просто не доходит, появляется вершинная гниль.

Чтобы избежать дефицита кальция у растений, необходимо соблюдать посадочное расстояние, чтобы не было избытка влажности, и проветривать теплицы.

Важно соблюдать посадочное расстояние между растениями таким образом, чтобы листья не касались друг друга. Формирование растений в один стебель также помогает эффективному усвоению кальция.

Детерминантные низкорослые томаты лучше высаживать на расстоянии 80 сантиметров, чтобы им было просторно. Подрезание листьев также может помочь улучшить вентиляцию и снизить влажность воздуха в теплице.

Проветривание теплицы – ключевой момент в процессе выращивания растений. Если ночные температуры не опускаются ниже 15 градусов, можно оставлять двери теплицы открытыми для снижения влажности воздуха.

Влажность воздуха способствует развитию различных заболеваний, поэтому важно обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха.

Периодическое проветривание и использование вентиляторов помогут поддерживать оптимальные условия для растений и предотвратить дефицит кальция.

Напрямую с влажностью воздуха связан полив растений. По поливу томатов существует просто гигантское количество самых разнообразных мифов.

Но на самом деле здесь все очень просто, нужно поддерживать полив таким образом, чтобы почва всегда была слегка увлажнена, и желательно поливать растения под корень. И обязательно надо поливать растения в утренние часы.

Необходимо сделать так, чтобы в течение дня верхняя часть почвы, хотя бы верхние 1-2 сантиметров почвы, подсыхала, и в ночь растения уходили с сухой почвой и сухим относительно воздухом. Это примерно процентов на 50-70 снижает заболеваемость растений.

Как определить объем полива растений? Здесь конкретного ответа никто не даст, потому что слишком много переменчивых параметров:

температура ночная, дневная, из чего сделана теплица, как проводится полив – капельный он, либо какой-то другой, состав почвы, тяжелая она или легкая, много ли в ней глины, много ли в ней песка.

Из этого всего будет складываться, сколько поливать растения. Есть простой метод, как определить достаточность полива:

берется любая строганая, не крашеная, деревянная палка, втыкается на расстоянии 20-30 сантиметров от растения на глубину примерно 15-20 сантиметров.

Если палка будет влажная, значит, полива достаточно, проводить его не нужно. Если сухая, значит, полива недостаточно, и растение необходимо полить.

Следующий момент в профилактике заболеваний растений – это подкормки. Если растения будут здоровыми, накормлены, если у них будет нормальное калийное питание (калий является у растений элементом молодости, элементом здоровья),

то и подхватить болезнь будет гораздо сложнее. Поэтому не стоит пренебрегать заряжанием почвы удобрениями с осени и с весны.

Какие препараты можно использовать для обработки растений, для профилактики и лечения от кладоспориоза, фитофтороза, альтернариоза и других заболеваний растений?

Препараты могут быть самые разнообразные: биологические и химические фунгициды. Но самый простой вариант, чем можно начать обрабатывать растения, это любые медьсодержащие препараты.

Дело в том, что здесь можно не напрягаться, не раздумывать, чем конкретно заболело растение, потому что медьсодержащие препараты проявляют свою эффективность против большинства заболеваний растений, что бы там ни было.

По медьсодержащим препаратам важно помнить, что медь используется только нейтрализованная. Поэтому использовать лучше либо «Хом», либо «Абига-ПИК», либо бордоскую смесь.

Бордоская смесь – это тот же самый медный купорос, но нейтрализованный с нейтральным уровнем pH, и он не будет вредить растениям.

После того, как томаты обработаны медью, можно также внести микроудобрение, что поспособствует стимуляции роста и развития растений, и в итоге приведет к получению лучшего урожая.

При соблюдении норм применения это будет безопасно для человека и эффективно для растений. Медь является важным микроэлементом для растений, поэтому ее использование может значительно повысить качество и количество урожая.

Для обработки растений можно использовать так же такие профессиональные препараты как «Консенто» или «Превикур», которые попадают в сосудистую систему растения и обеспечивают защиту от возможных заболеваний.

Препараты необходимо применять под корень растений за несколько дней до высадки, чтобы обеспечить защиту от возможных болезней, таких как альтернариоз.

Важно также обращать внимание на профилактику заболеваний и использовать эффективные методы, такие как применение препаратов на основе псевдомонад и бациллус субтилис.

Но биологические препараты нужно использовать раз в неделю, тогда они будут защищать растения. Регулярная обработка растений поможет поддерживать их здоровье и обеспечит хороший урожай.

Вопрос 12. Где взять органический калий для растений?

Калий, в особенности для плодоносящих растений является чрезвычайно важным. Большими любителями калия являются картофель, томаты – все пасленовые.

Если калия не хватает, томаты невкусные, белые внутри, у них появляются желтые плечики.

Если огурцу не хватает калия, завязи зачастую желтеют, отваливаются, по краям листьев появляется желтый ободок, краевой хлороз, и, конечно, продуктивность огурца падает, растения перестают накапливать сахар в своих плодах и, в общем, все становится плохо.

Среди калийных минеральных удобрений калий найти очень легко. В первую очередь это сульфат калия, во вторую очередь монофосфат калия, почему во вторую, потому что по стоимости он дороговат.

Сульфат калия дешевле, замечательно усваивается как по листу, так и при поливе под корень. Но сульфаты, к примеру, перчики любят не очень. Хотя перцы реже других растений показывают нехватку калия, это может проявляться разве что в каком-то неравномерном созревании плодов.

Хорошим источником калия является зеленая бродиловка из некоторых (одуванчик, пирушка) растений. А так же можно использовать древесную золу. Но можно получить калий и органический.

Причем практически бесплатно. К примеру, можно взять арбузные корочки и закинуть их в бродиловку, либо же просто их подкапывать в почву. Так же можно применять кожуру яблок, бананов, цитрусовых плодов, огурца и т.д.

Если систематически просто подкапывать эти растительные отходы под растения, то трудностей, связанных с нехваткой калия, возникать не будет. Корочки, кожура будет быстро разлагаться, если добавлять в почву триходерму.

Вопрос 13. Почему у томатов скручиваются листья?

Скручивание листьев томатов – это что-то наподобие поднятия температуры у человека, это не конкретная болезнь, это просто симптом тех или иных причин.

Как у человека температура может подниматься по целой куче самых разнообразных причин, начиная от болезней, заканчивая фазами самой жизни человека.

Утром у человека обычно низкая температура, к вечеру она может повышаться. Поэтому у томатов происходит примерно такая же история – листья могут скручиваться по самым разнообразным причинам.

Первая группа скручивания листьев томатов – это физиологическая норма, физиологические причины и первый тип скручивания, который встречается обычно раньше всего,

это когда растение скручивает, подкручивает макушку вниз, подкручивает листья вниз, и они как бы начинают прижиматься ближе к стеблю.

В это же время листья остаются достаточно насыщенными по цвету. Причина – это перепады температур. Дело в том, что в начале вегетации, когда высаживаются томаты, есть большие перепады ночных и дневных температур.

В конце мая, в июне, ночные температуры могут быть около +5°, особенно в этом году это актуально, а дневные могут повышаться до 25, в теплице до 35-40°.

Лечить это не нужно, просто нужно дождаться, когда ночные температуры чуть-чуть поднимутся, а дневные чуть-чуть опустятся, когда перепад между ночными и дневными температурами будет меньше, чем 15-20°, все придет в норму само по себе.

Следующая физиологическая причина связана с поливом. Когда листья у томатов начинают скручиваться вниз, они могут скручиваться и вверх тоже. Здесь все зависит от того, сколько поливается растение – либо переливается, либо не поливается.

Чаще всего происходит ситуация, что наслушавшись советов из интернета, многие начинают поливать томаты редко, но обильно, и происходит такая история, когда почва становится полностью сухой, и растения в этот период переключаются на энергосберегающий режим.

Они начинают экономить ресурсы и, в связи с чем, они скручивают листья, чтобы уменьшить листовую поверхность, снизить транспирацию, снизить испарение влаги из себя и сохранить жизнь как можно дольше.

Если ситуация связана с низким количеством полива или с высокой температурой воздуха, в этом случае листья еще и становятся очень тонкими и вялыми.

Если попробовать помять лист, он не изменится. Но если наоборот, растение переливается, и оно не может справиться с таким объемом воды, лист также скручивается, становится при этом хрупким, но сохраняет нормальный внешний вид, нормальный цвет.

Если попробовать сжать лист, он издаст хруст. Это будет говорить о том, что растение переливается. Или, например, стоит низкая температура воздуха, и идут затяжные дожди – работать это будет как в открытом грунте, так и в условиях теплицы.

Следующая причина скручивания листьев у томатов – это избыток калия. Именно избыток калия проявляется как скручивание листа. Лист при этом становится очень хрупким.

Это похоже на избыток влаги, и одновременно на нижних листьях начинают появляться фиолетовые пятна. Они сначала буро-фиолетовые, потом начинают высыхать, лист становится как будто бы в крапинку.

Это очень частая ситуация, которая в основном наступает во второй половине лета. Происходит это частенько по причине того, что проводится лечение от жирования растений.

Часто после высадки растения начинают потреблять избыточное количество азота, и его лечат монофосфатом калия. Если перестараться с монофосфатом калия, растение потребляет его слишком много.

Избыток калия в свою очередь приводит к тому, что растения не могут нормально потреблять другие элементы питания. Начинается блокировка магния, кальция и азота, а также других элементов.

Исправить это можно, добавив азотного питания и немного фосфорного. Можно это сделать при помощи небольшой дозы аммиачной или кальциевой селитры.

Когда это удастся исправить, другие проблемы тоже уйдут. Часто это может сочетаться с вершинной гнилью, по причине того, что снижается потребление калия, и с дефицитом магния, который как раз проявляется в фиолетовых пятнах по нижнему ярусу листьев.

Следующая причина скручивания листьев томатов достаточно редкая, но она тоже встречается. Это гербицидный стресс. Проявляется это в виде становления листьев лодочкой, когда скручиваются края.

У других растений, например, у огурца так проявляется дефицит кальция. У томатов так выглядит гербицидный стресс.

Он может происходить, если, например, используется компост или навоз с каких-то промышленных участков, которые когда-то обрабатывались гербицидами. Таким образом проявляется действие промышленных гербицидов длительного действия.

Гербицидный стресс может происходить, если рядом с участком происходила обработка, это может все сноситься ветром, может идти от соломы, которая используется, как мульча, опять же, при применении на ней гербицидов.

Часто особые гербициды используются при выращивании подсолнечника, пшеницы.

Следующая причина – это насекомые. При этом насекомые всегда оставляют следы, нужно просматривать оборотную сторону листа. На томатах лучше всего работать «Фитовермом», обрабатывая их 3-4 раза.

И две последние причины из самых распространенных, которые встречаются, это заболевания.

Если растения заболели бактериальными грибковыми инфекциями, то это, как правило, проявится в виде пятен на растениях, на плодах, листьях или на стеблях. В таком случае их необходимо лечить, но лучше делать профилактику, чтобы потом не столкнуться с проблемой.

Если же складывается такая ситуация, когда лист сильно уменьшается, нарушается цвет листа, идет скручивание в виде жгутиков, особенно это происходит именно на макушках, на молодых побегах, на молодых частях растениях, то это работа вирусов.

Такие растения обязательно подлежат уничтожению, их нужно выдрать с корнем и сжечь. Вирус не лечится, он может быстро распространиться на другие растения с помощью насекомых.

Поэтому больное растение уничтожается, и почва, в которой росло вирусное растение, обрабатывается йодом с высокой концентрацией, около 100 миллилитров на 10 литров. Так же нужно обязательно обрабатывать инструменты, которыми работали с вирусным растением.

Вопрос 14. Какая нужна профилактика и как лечить кладоспориоз на томатах?

Кладоспориоз начинает появляться с нижних листьев у томатов, на внешней стороне образуется точка салатового, золотого цвета с темной середочкой, с обратной стороны у листа коричнево-сероватый налет.

Распространяется болезнь достаточно быстро, т.е. нижние листья заразились, потом они отмирают, болезнь поднимается дальше и дальше, и все это в результате плохо отражается на плодоношении. В течение 30 дней кладоспориоз поражается весь куст.

Если кладоспориоз появился в теплице, то избавиться от него в условиях повышенной влажности очень сложно.

К тому же, попав в почву, споры живут в ней до следующего сезона, им не страшен мороз, засуха, как следствие, в следующем году болезнь снова нападет на растения.

Поэтому, если на томатах появился кладоспориоз, с ним нужно бороться, но важно в следующем году в этой же теплице томаты снова не сажать, и вообще никакие культуры семейства пасленовые.

Чтобы кладоспориоз не появился в теплице, ее нужно обязательно проветривать, излишнее количество влаги, которое попадает на лист,

способствует распространению очень многих заболеваний, таких как фитофтороз, кладоспориоз, им нужна вода для того чтобы проникнуть в лист.

Полив проводится исключительно утром, чтобы лишняя влага за день могла выветриться. Перепады ночных и дневных температур могут привести к тому, что в теплицах всегда возникает конденсат, поэтому не стоит бояться оставлять теплицу открытой.

Обработки от болезней и вредителей проводятся только утром, опять же, для того чтобы лист успел просохнуть к вечеру.

Третий важный пункт – это полив. Нельзя поливать растения холодной водой, а так же важно, чтобы не было такой сильной струи из шланга, чтобы капли отскакивали от земли и попадали на листья.

Лучше, конечно, организовать капельный полив, тем более, можно найти экономичный вариант конструкции.

Еще важный момент – нужно изолировать почву с помощью мульчи. Мульча будет защищать почву от перегрева, не даст расти сорнякам, почва под ней будет дольше влажной, у спор кладоспориоза не будет возможности распространяться.

И так же растения должны быть хорошо накормленными, если кормить их каким-то обычным удобрением, они будут слабыми, им нужно микроэлементы, аминокислоты, витамины.

На жирующие томаты легко приседают все болезни и вредители, потому что лист становится рыхлый от излишнего питания.

Если болезнь только началась, поражение незначительное, листья нужно оборвать и уничтожить. И уже дальше разводится препарат, который в своем составе содержит сенную палочку или триходерму, и проводится обработка с интервалом в 7-10 дней.

Что делать если болезнь уже началась и прогрессирует, уже нижние листья сильно сохнут? Тут уже нужно воспользоваться препаратами на основе меди, и обрабатывать не только больные, но и здоровые растения, с верхней и с нижней стороны листа.

Можно использовать «Хом», «Оксихом», «Абига-ПИК», «Индиго» и т.д. Но важно соблюдать сроки ожидания.

Вопрос 15. Как, когда и какие листья томатов нужно удалять?

В природе нет ничего лишнего, и каждая часть растения несет определенную функцию. Так почему же рекомендуют удалять листья на растениях томата?

Надо разобраться, какую функцию выполняет лист, и за счет чего наливаются плоды, тогда станет понятно, надо ли удалять листья на томатах, и, если надо, то когда, и какие.

Начать нужно с самого начала – с семядольных листочков, которые играют важное значение в конечном результате – в количестве и качестве урожая.

Семядольные или зародышевые листья начинают развиваться еще в семени. В дальнейшем в семядольных листочках происходят важные фотосинтетические процессы.

В случае их повреждения или преждевременной потери снижается накопление вегетативной массы, и что важно, задерживается формирование генеративных органов, т. е. будущего урожая.

Но свою функцию они выполняют, и за день до высадки рассады на постоянное место, семядольные листочки можно удалять.

Прежде, чем удалять остальные листья, нужно вспомнить, какие функции они выполняют. Первая функция – это дыхание.

Как и все живые клетки аэробных организмов, растения днем и ночью находятся в процессе дыхания – поглощения кислорода и выделения углекислого газа. Вторая функция – транспирация.

Растения непрерывно из почвы через корневую систему поглощают почвенный раствор (воду с растворенными в ней элементами питания). Затем почвенный раствор проходит по всем частям растения.

И примерно 98% влаги испаряется через листья. Оставшиеся 2% воды, все элементы питания и поглощенный листом углекислый газ под действием солнечных лучей участвуют в главной функции листа в фотосинтезе.

В результате чего, в конечном итоге образуются органические вещества, которые доставляются во все части растения, в том числе в плоды и в корневую систему.

Поэтому, в первые дни после высадки рассады в теплицу не следует удалять никакие листья, за исключением поломанных, или с признаками заболеваний. Пускай листья выполняют свою работу, а растение развивается и крепчает.

А вот пасынки перехватывают часть питания. Поэтому все лишние пасынки, которые не участвуют в формировании куста томата, нужно удалять, и как можно быстрее.

Недели через 4 приступают к удалению нижних листьев, которые расположены ниже первой кисти, но не все сразу, а по 1-2 в неделю. И начинают удалять с самых нижних листьев.

К моменту созревания плодов на нижней кисти обычно все листья, расположенные ниже, удалены.

Тем самым масса надземной части растения уменьшается, а масса корневой системы не меняется, по крайне мере в меньшую сторону, и элементы питания активнее поступают в листья, которые в свою очередь питают плоды.

Питание наливающихся и созревающих плодов процентов на 80% идет за счет органических веществ, доставляемых из листьев, расположенных выше этой кисти.

И пока плоды под этими листьями не набрали необходимое количество всех нужных веществ, листья выше созревающей кисти не трогают.

Ну а когда их можно удалять? Наилучшим биохимический состав плодов считается за 4-5 дней до их покраснения. Эти плоды находятся на стадии бланжевой спелости, все необходимые элементы они уже получили.

Их можно снимать с веток и укладывать на дозаривание, а листья, расположенные выше этой кисти, можно понемногу удалять, таким же образом, как были удалены листья до первой кисти и так далее, но обычно останавливаются в удалении листьев до второй кисти.

Вопрос 16. Как самому составить баковую смесь для подкормки растений микроэлементами?

Можно самим составить подкормку которая поможет избежать различных пятен на растениях, связанных с дефицитом разнообразных элементов питания в период активного роста и налива плодов у томата, огурца, перцев, баклажанов, всех тепличных растений,

а также растений открытого грунта. В основном дефициты касаются нехватки магния, железа, немного может страдать огурец от нехватки азота.

Хотя бы 1 раз в 2 недели нужно делать опрыскивание растений следующим составом, и никаких признаков нехватки чего-либо на них не будет.

Для приготовления подкормки понадобится: 0,5 столовой ложки магниевой селитры, 0,5 столовой ложки кальциевой селитры, 1\4 чайной ложки железного купороса, на кончике чайной ложки борной кислоты,

все компоненты перемешиваются и отправляются в 10 литров теплой воды воды. Полученным коктейлем необходимо опрыскать растения по листу.

Источник